漫味世界

快樂拼圖　南非開普敦

2013年03月01日 ~~ 第918期 飲食男女

因為知道國際設計聯盟大會（ International Design Alliance Congress）選了開普敦為 2014年度「世界設計之都」，估計這地方會於兩年間迅速發展，所以我決定來到南非的開普敦，看清這座城的面貌。

來到之後，才知道這片位於非洲大陸最南端的土地，被不少人譽為世上最美麗的城市。

美麗，源於多姿多采。

曾幾何時，這裏種族歧視嚴重，黑人白人，彼此界限分明。今天來到，小城彷彿脫胎換骨，充滿歐洲風貌，又帶點非洲獨有的生活習慣。

多元的文化在這裏匯聚，不同膚色不同種族不同思想的人集合其中，色彩繽紛，湊合成一幅洋溢 着希望的快樂拼圖。

互動片段

快樂拼圖　南非開普敦

天高海闊

出發前，很多人知我要去開普敦，都擔心那裏治安不好，立立雜雜，烏煙瘴氣。
但一到 埗，感覺卻出奇地良好。

沒烏煙，沒瘴氣，大大啖深呼吸，空氣竟然很清新。抬頭看清楚，不知是錯覺還是甚麼，總覺得這地方，天空特別廣闊，一望無際，大片藍藍的天。
原來開普敦一直擁有全南非最長的日照時間，二月時來到，一天有近 16小時好陽光，雨量少，是一年中最多藍天的日子。

天氣好，自然環境亦優美。開普敦的地標是桌山(Table Mountain)，縱橫貫穿整座城，海拔 1,086米的山脈是最佳的「觀景台」，可看盡這裏的風貌。
樓房一直沿山腳而建，可能由於發展還是剛起步，都是矮小的，鮮見高樓大廈。

山中亦有不少歐洲風格的小房子，紅頂白屋，甚有山城感覺。
南部是連綿百里的海岸線，正處於印度洋和大西洋交界，有 着很多美麗的海灘，海水藍得像寶石。
愈看，愈是期待。期待遊覽這地方，往海邊走，往城裏鑽，不知今天的開普敦，會是何模樣？ 

彩色回憶

整個 Bokaap小區都是彩色小屋。

答案是：充滿活力！走入市內，發現四處都是歌德式巴洛克式建築，而且不同的民居都髹上不同的色彩，紅橙黃綠青藍紫，看得人心曠神怡。
原來從前房子都沒門牌或號碼，為方便郵差和朋友探訪，當地人便髹上不同色彩以區分，形成今天五顏六色的狀況。

鑽入民居，當地人都很是友善，會主動跟人熱情的打招呼，從沒有人走來苛索金錢。說到這裏，得要提一個人——曼德拉。以往南非有「種族隔離」政策，黑人只能住在某幾個地區，不能走入白人的社區。直至 94年，曼德拉成為第一任黑人總統，上任後，為整個南非帶來新氣象，改變了黑人的社會地位，取消種族隔離政策，令黑人白人或是其他膚色的人，都能在這裏平等地生活。
曼德拉更選擇在開普敦發表首個上任演說，不但奠定了這裏的地位，更引來外資，並舉辦多個國際盛事。

歧視不再，生活也漸漸改善。收入低過三千五百元的家庭，政府會分發一塊地和一間小屋。自此人們便有瓦遮頭，不用睡於天橋底，更可有自由自主的生活。當地人說，只要努力，每月儲數百元，三年左右，就可改建房子，擴充居住面積，或是用來做小生意。政府又提供免費教育，讓小孩讀書識字，文盲率按年改善，去年的調查更有近九成人識字，相比起其他地區，真的很好了。

難怪走在街頭，感覺人們的生活壓力不算大，氣氛蠻輕鬆的，陽光下，載歌載舞，吃吃喝喝，有 着非洲人一貫的樂天知命。
加上自 2010世界盃後，基本建設幾乎全部完成，機場碼頭鐵路，遍佈城鄉和海岸。連接城鄉的公路網完備，從市中心往那裏去，都只需 20幾分鐘，交通發達的程度冠絕南非。路在前方，沿 着這條路走，開普敦的未來一片光明。 




Company Garden是當年歐洲人殖民時留下的，城內第一棵萄葡藤也在這裏。


Township的小店，都會髹上店長的樣子，看真，這個很像黃偉文。


很多店鋪都愛以鮮艷的顏色作外牆裝飾。


親密的鄰里關係，你幫我剪頭髮，我替你洗衣服。


很多古舊型號的汽車，仍然在市面行走。


小孩子在球場上馳騁，長大了或會征戰綠茵場地。


小屋多沒有門牌或號碼，色彩，就是小屋的標記。


市內高樓不多，多是這種兩層高的房子，都有一個小陽台。


Woodstock是開普敦新發展社區，區內建築有型有格。


隔離政策取消後，再無黑白之分，社會走向平等。


桌山貫穿了整個開普敦市。


由 Signal Hill往下望，飽覽整個城市規劃。


開普敦亦住了很多非洲移民，城內有很多非洲餐廳，一慰鄉愁。


當地人多友善，笑口常開。

企鵝後樂園

開普敦是特別的，一座城市竟能跟大自然如此相近，又能如斯的和諧共處。
對我這等遊客來說，真的太好了，坐十來分鐘的車，就可登山遠足野餐。同樣是十來分鐘的車程，便已來到海灘。
開普敦的沙灘很迷人，除了藍藍的海水和幼滑的細沙，還有非洲的海洋使者——黑腳企鵝。黑腳企鵝是非洲獨有品種，聚居於非洲西南岸，胸白背黑，眼睛有粉紅色的腺體，很易認。

Boarders Bay是牠們最常聚集的地方，一來到，我呆了，成千隻企鵝就在眼前！
企鵝們都不怕人，雖然南非政府一早把牠們列為受保護動物，但依然全面開放海灘讓人可近距離接觸，對於平時只能在動物園看動物的都市人來說，簡直是奇遇，因為此刻竟能走近企鵝跟牠們合照，甚至跟牠們一同游泳！

看 着這些肥嘟嘟的企鵝，樣子傻呼呼，但原來近年牠們生存的空間愈來愈狹窄。油污和海洋污染問題一直影響 着黑腳企鵝的生態，不少非洲人更大量獵殺牠們，可知道在非洲，一隻企鵝蛋的售價，幾近可買到一隻勞力士金錶。有人甚至估計，若果把開普敦的企鵝逐隻拿去賣，足以買下整個冰島！

幸好開普敦的人民教育水平高，政府又懂得保護天然資源，好些有心人更自願成立機構，像 Wildlife Act等保育團體，便經常到不同的海灘清理垃圾，治療受傷的企鵝。我真希望開普敦這片企鵝樂土能繼續保存下去，起碼這些可愛的傻瓜，能有一處棲息地。 




企鵝不怕人，一起在海邊發呆曬太陽。


人們也懂得互相尊重，跟企鵝保持安全距離，不會強行接近。

Boarders Bay
前往方法由開普敦市中心乘的士前往，車程約 10分鐘。
票價/$45/人

城市葡萄園

城市化，往往會令農場邊緣化，一直退至外圍，然後逐步消失。開普敦有點反其道而行，沒想過，在這座城市的中心，竟然還有酒莊葡萄園。平時去歐洲的酒莊，動輒開車幾個鐘，路多轉折，但在開普敦就簡單得多，因為市內有很多小型酒莊，隨心所欲，只需步行 5分鐘，就可去參觀，去試酒，去放假。
開普敦從來都是釀酒勝地，天氣是關鍵。眾所周知，陽光最影響葡萄成長，而這裏一年四季陽光不缺，且日夜溫差大，雨水不多，令葡萄的甜度酸度適中，特別盛產 syrah、 grenache、 cabernet franc、 pinot noir等葡萄，尤其是 syrah，在陽光與海風下，蘊含大量糖分。


Jean(左)跟員工打成一片，懶理他是黑人還是白人。


近百年的葡萄樹，依房而生，在樹下嘗杯酒，別有一番風味。


店內的英雄牆，掛滿他自己釀製和非洲的得獎名酒。


Jean的酒窖很細，二百呎不到，釀酒賣酒都在這裏。


紅白酒價錢合理質素好，好幾款也被列入星級餐廳 El bulli和 Robuchon的 wine list之內。


Jean愛酒，部分酒只收藏不賣，想喝可問問他，或許他會拿出來跟你分享。

葡萄好也要有好技術，而這一切，全拜歐洲人所賜。 1652年，荷蘭東印度公司在這裏引入第一株葡萄樹，建立起第一個葡萄園，成為南非釀酒業的開端。到 1680年，大批法國基督徒逃亡到開普敦，帶來優良的釀酒技術。 19世紀初，英國佔領了開普敦，英法開戰，法國封鎖了英吉利海峽，逼使英國要從南非大量進口葡萄酒，令開普敦的釀酒業更蓬勃！
今天，我來到位於市內 Signal Hill Wines的葡萄園，一試這裏紅白酒的質素。雖然地方不算大，但酒莊四處長滿葡萄藤，很優美。主持人 Jean開了一支 05年的 Syrah，果香四溢，還有陣陣甜味，很適合在夏天的陽光下細嘗。之後再試了他的 2003 Grenache，帶橡木香，甜中帶點皮革味，有絲絲的 French style，好喝！總結是，開普敦的酒多是選用單一葡萄釀製，重果味，帶甜，挺有活力！而且價錢相對地經濟，好年份的酒價，只是舊世界酒的一半，非常合理。
跟 Jean邊喝邊聊，才知道 Signal Hill Wines的產量其實不多，紅白酒每年大約出產 5、 6款，年年幾千支，賣完就算，不強求產量，因為他們不下化學肥料。 Jean解釋：「若果加入化學品和基因改造品種，這裏每年的葡萄出產至少多 20倍，葡萄酒的產量足以跟好些舊世界酒強國如意大利和葡萄牙相比。但若只顧現在，土地的養分很快便會流失，便難以長遠發展了。」
能夠愛護土地，即使今天產量不及他人，但起碼是找對了方向。


葡萄園在桌山下，長年清風送爽，陽光明媚。


日夜溫差大，葡萄的生命力更強。


Syrah粒粒飽滿。


Sparkling Wine產量少到不得了，微甜，氣泡勁，能否喝到得看你彩數。

Signal Hill Wines
地址： 100 Shortmarket street, Cape Town, Western Cape 8000
電話：+27 021 424 5820
網址： winery.synthasite.com
營業時間： 10am-6pm(星期六休息)
前往方法：從市中心步行前往，約 5分鐘。
註：酒莊每日都有試酒會，前往前可致電預約。

同陽光玩購物遊戲

在香港購物，愈來愈沒樂趣！一式一樣的鋪頭，複製的產品，還要困在不見天日的商場內，教人多麼的氣餒。來到開普敦，終於可以盡情購物，而且還要是在戶外陽光下！
市中心每到周六便會舉行 Neighborhood Goods Market，集農夫市集與跳蚤市場於一身。一邊有百多個露天檔口，放滿農產品，另一邊有各式新穎設計的衫褲鞋襪小飾物。

先去看農產品。都說開普敦陽光燦爛，農產品極豐富，水果蔬菜鮮花都特別靚。農夫漁民把蔬果海鮮送到市場，不少還來個即場烹調，可即買即吃。可能由於開普敦從前是殖民地，又是一個航運重要的補給站，不少歐亞商船往來，帶來了多元的飲食文化，市場內的食物，充滿歐洲風味。先吃了個牛角包，再來一件小小的番茄薄餅，味道不錯，見有南非生蠔，又即要了一打，雖然味道不算太有個性，但可能新鮮關係，勝在海水味十足。
在檔口前，還給我遇上這裏的特產黑橙(Black orange)，即時買來吃，樣子跟一般橙差不多，但果肉較實，一入口，卻酸得很！看來只適合做果醬……辣椒款式也夠多，有十幾種，不少都辣味十足。還有野生兔肉，一串串的燒蘑菇，全部都很有趣。

市集的另一端，是本地設計師的天下，大部分是年輕人的檔口。民族圖案的時裝、前 衞設計的涼鞋和皮包，全部販賣本土特色。皮具飾物最常見，更有不少木雕擺設，採用的都是本地出產的物料，可知南非野生動物多，牛皮羊皮犀牛皮鴕鳥皮鱷魚皮皆有，雖然價錢不算特別便宜，但每樣摸摸看看，開眼界，也是樂趣。
買得累了，可坐在市集旁的咖啡店，喝杯咖啡，享受一個陽光的下午。


市集的另一角，有近 30個本地設計師的小檔攤。


樹蔭下，涼涼的，熟食即買即吃，來，乾杯！


煙肉雞蛋餅配荷蘭汁，是荷蘭人留下的味道，$33。


帳幕內幾張長木桌子，歡迎任坐，無分種族膚色。


本地生蠔，細細的一隻，海水味道濃，$72/打。


本地設計師的「紅白藍」，以尼龍織成，$140起。


荷蘭式煎蛋餅，內裏藏着甜奶，一咬爆漿，$40。


麵包都是早上出爐的，香死人。


市集的公共椅子，不是用稻草紮成就是以汽水箱合成，夠創意！


野蜂蜜有多款口味，
香甜好吃，$68起/樽。


皮具產品以本地動物皮製作，卡片套 iPod套，都有，$125起。


番茄葡萄車厘子，都是當造的農作物。




Neighborhood Goods Market
地址： The Old Biscuit Mill-373 Albert Road, Woodstock, Cape Town, South Africa
網址： http://www.neighbourgoodsmarket.co.za
開放時間： 9am-2pm(逢星期六)前往方法由市中心乘的士前住，約 15分鐘。 

一間餐廳一種社會責任

本來已經飲飽食醉，但市集旁邊，卻給我發現了一家很有個性的餐廳，忍不住要入內坐坐。
餐廳陳設簡約有型，水泥地板配白白的牆身，木製的枱櫈襯上鮮黃色的吊燈，很醒目，亦甚有北歐風格。食物有質素，賣的雖是西式簡餐，但沙律很清鮮爽脆，鮮榨果汁很香甜，燻鯖魚多士更講究到自設煙燻房燻製，入口有一種獨特的橡木香。另外炭火烤豬也出色，豬隻飼養過程沒添加任何化學品，豬肉甘香，配上以蘋果和柑子調配的醬汁，酸酸甜的，很醒胃。
原來餐廳由裝修到餐具擺設，都全由本地設計師操刀，且全部可以買回家！而食材更全來自本地農夫漁民，百分百充滿本土特色！


店內一塊大玻璃，把陽光引入室內，一室明亮。


枱櫈都由年輕設計師設計，喜歡的話可買回家。




餐廳的老闆 Camuro和拍檔在開普敦成長，眼見本地農產品質優產量好，但認識的人不多，於是便一同搞了這家餐廳，希望藉此推廣開普敦的食材和設計。
所以，他們的食材九成來自開普敦的農場，每日新鮮送到。 Camuro更希望培育本地餐飲業的人才，店內聘請的侍應八成沒經驗。雖然偶有蝦碌情況，但每個員工都很有幹勁熱誠，面上總是掛着笑容，跟外頭的陽光很相襯。
對於推動本地製造， Camuro不遺餘力，還在餐廳中騰出空位，特別加設幾個貨架，好讓本地小農戶寄賣他們的貨品，橄欖油果醬蜜糖蔬果都有，無分你我，顧己及人。餐廳有理想，我更欣賞當地的客人；餐廳九成時間滿座，算是對有心老闆的支持。很奇怪，開普敦這地方好像一切還在開發中，但有些人的思想，卻走得很前。 




特別闢了一角，
讓本地農夫擺賣他們的產品。


乾淨水源很重要，店家就是任由人們自取所需。


整潔的工作環境，人人都工作得開心。


蘑菇牛油果多士，蘑菇很鮮香，用牛油輕輕炒過，配上牛油果滑溜的質感，好吃，$56。


來的人都很隨意，氣氛輕鬆。


鮮榨檸檬汁，酸得人瞇眼，但解渴，$26。


鮮果乳酪全是新鮮材料，穀物很香，鮮果很甜，$56。


每日沙律，天天不同，啖啖清鮮，配橄欖油白醋佐吃，醒胃，$45。


Camuro很愛下廚，
貴為老闆，事事也親力親為。


黑橙汁酸中帶柑的甜味，很有趣的味道，$28。

Superette
地址： 218 Albert Road, Woodstock, Cape Town
電話：+27 021 802 5525
網址： http://www.superette.co.za
營業時間： 9am-4pm(星期一至五)； 9am-2pm(星期六)
人均消費：$80
前往方法：由市中心乘的士前住，約 15分鐘。

炭燒路邊雞

名副其實的路邊雞， 10多隻，都放在路旁。

開普敦還是一個充滿希望的地方，就算城市發展了，餐廳美麗了，卻沒完全趕絕街頭小吃，普羅大眾只要架起一個鐵皮檔，賣點小食，足以維生。
不過，非洲人始終不像東南亞人，小吃檔款式不多，大部分是燒烤，開在公路旁，風味尤勝一切。
這些燒烤檔只是一個檔口幾張小 枱，沒裝修，卻很隨意，從早營業至夜深，隨時隨地都可吃到，一個鐵烤爐，燒 着牛肉腸和雞肉，香氣四溢。
開普敦氣候最適合養雞，豬牛鵝鴨都不多見，燒烤檔大都賣烤雞，而且檔口旁還會有一個個大鐵籠，分成 16格，內裏養 着一隻隻生猛活雞。活雞都是來自附近農場，擱在路邊自助買賣。鐵籠沒上鎖，沒人看守，要買就把錢放在一旁的錢箱內，卻鮮有偷雞案，可見這裏治安不錯。
燒烤檔的主人就這樣自行買雞，然後即 劏即燒，濃濃的炭香燒出雞油，一邊烤，還一邊下大量香料，茴香蒜頭香草辣椒，單是嗅 着，已經很滋味！
雞烤好後，送上來才奇怪，怎麼只有雞翼雞腳和雞肝？ 




加點辣醬黑椒齊烤，陣陣炭火香，惹味得連手指也想吃掉。


燒烤檔處處，路旁屋邊，總有一家在附近。


雞腳也是他們佐飯的最愛，咖喱煮辣椒炆，辣辣的。


Biltong處處有售，都是當地人喜愛的小吃之一。

細問下，方知背後的故事。原來西方社會都愛吃雞胸雞髀，開普敦的雞有質素，大部分出口了，亦有些留給本地的高級餐廳，一般平民百姓在大時大節始能吃雞身，大部分時間只能吃到雞翼雞腳雞肝，但當地人仍然吃得很滿足。
對我們來說，更是另一種美味，畢竟在香港少吃到即燒的新鮮雞肝，啖啖甘香，佐酒一流，再來幾串炭燒的雞翼，肉汁豐盈，一樣的鮮美！當地人連碟底的雞油都不放過，會拿白麵包蘸來吃，不比蘸牛油遜色！
除了雞，小吃檔其實還有一種很另類的肉乾，喚作 biltong。 Biltong，是由兩個字組合而成，「 bil」是臀肉， tong是條乾。主要用牛或鴕鳥臀肉製作，再加醋醃，然後風乾，長長的一條，像我們的肉乾。乾身硬繃繃，幾乎咬甩牙，不能大啖食，只能撕下一小角來吃，鹹中帶酸，感覺怪怪的。當地人吃得暢快，我卻有點不習慣，還是吃燒雞最好。


人人愛吃炭火燒，雞翼雞肝，香噴噴！


在 township內的餐廳，以燒烤為主，部分更以柴火烤，更添幾分煙燻味。

簡單的家

要真正體驗開普敦人的生活，我覺得必要試一次，住進當地人的家。這次，我便來到 Mama Noks的家中。當地黑人很喜歡接觸外國人，有些還會開放自己的家讓遊客體驗。
Mama Noks是位土生土長的黑人女性，她並不富裕，住的地方位處開普敦第二大貧民區 Tambo Village之中，但治安是全國之冠，甚少罪惡。她的家是磚屋，二百多呎，內進，感覺是：整齊乾淨。廚房客廳飯廳睡房，井井有條。後來 Mama Noks帶我往鄰家逐家逐戶串門子，眼見大部分的家都很整齊，原來當地人很重視居住環境。有趣的是，很多住宅都有前後兩個門口，後門多不上鎖，任由鄰居自出自入。
當地人一般工作時間是朝 8午 4，每天工作最多 8小時，日出而作，日落而息，生活簡單。開普敦的家庭平均有 3. 6個小孩，他們重視家庭，更重視親子時間， Mama Noks每日都堅持回家做飯，亦從不將教育子女的事情假手於人。
他們吃飯時，總愛關掉電視，因為要交談。兩代人溝通，是他們最重視的一環。甚至有個約定，每逢周末要一起上教會，一起唱歌一起做家務，關係亦是這樣建立。
說到飲食習慣，他們每天吃早午晚三餐， 餸菜重甜重辣，以素菜為主，加入大量的香料烹煮，味道很濃郁。像這晚我吃的是炆南瓜，煮菠菜，簡簡單單但味道豐盈。唯一令我適應不了的，反而是餐具，因為 Mama Noks的家庭多用手吃飯，特別是吃早餐時，雞蛋番茄麵包火腿都準備好，沒刀叉，真教我不知如何是好！我望 着 Mama Noks，她反問我，手不是最佳的餐具嗎？對的對的，入鄉隨俗，學他們用手吃，的確另有一種滋味。


家家門戶都打開，人人可以自出自入，顯示親密的鄰舍關係。


老友一碰面，攬頭攬頸，笑騎騎。


他們很注重家居，盡可能都佈置得整齊美觀。


Mama Noks的鄰舍很熱情，一知我們到訪立即走來打招呼。


木箱既是收納好幫手，也是他們的茶几。


閒時玩玩音樂，就是他們最佳的娛樂。


Mama Noks的家，貼滿過往客人的照片，人人都笑得開懷。


薯仔是他們日常的飲食，每家廚房總有一籃子。


家庭菜以豆菜瓜等素食為主，偶然會有雞腳，全都味道濃重。


一對手，就是最佳的餐具。


對當地人來說，晚餐很重要，是一家人最佳的溝通時段。


電視只能在飯前飯後收看。

Mamanoks Home Stay
電郵： mamanoks@gmail.com
人均宿費：$250/晚(包每日兩餐)

點綴生活

專注與創意，讓 Golden成功經營他的花店。

Golden South African Craftsman

男人的花園
Golden是一個很浪漫的男人，因為他用一雙手，把鐵罐變成一朵朵美麗的花。
他的故事，要由一個夢說起。一天，失業的他，夢見一片堆填區，他在堆填區中漫遊，看到一朵雛菊。忽然，聽到一把聲音叫他，記 着這小花。一覺醒來， Golden就在附近堆填區找花，菊花見不到，卻給他找到大量汽水罐。靈機一觸，便想到以鋁罐作花。於是， Golden自行研究慢慢製作，用別人棄置的汽水罐剪開作花瓣，再利用奶粉罐的邊緣作花莖，把罐底剪成花蕊，三兩下手勢便完成一朵。看似簡單，其實都藏有一套學問，何時要用力拗直，何時不用力輕按，何時改用摺疊功夫，通通都是微細的技巧。可惜的是， Golden不諳英語，未能詳細講清他的手法。我試過跟 着做，但一點都不容易。
他的花店開足 20年，養活了 6個孩子，現在 Golden的家，有電視有梳化，很舒適！他還示範了何謂自強不息，成為了很多貧苦大眾的榜樣，而他的花，朵朵用色鮮艷，更為黑白的世界填上色彩。 

開普敦其實還有很多人活在貧窮下，然而，我發覺這裏人再窮，亦一樣愛美。那怕是一張茶几或是一個牆角，也盡量弄得亮麗美觀。就算資源貧乏，他們也嘗試以廢物再造，用一對手，為舊物注入新生命和靈魂。


以可樂罐製成的雛菊，花蕊花瓣分明，富立體感。


店內有多款現成的鐵花出售，喜歡的可提前一天訂購。$40起/朵。


孩子畫的畫配合他的鐵花，進化成另一款工藝品。


曾經有廣告商找他用罐頭花做道具。

Golden Flower
註由於 Golden不諳英語，要參觀 Golden的花店，請先與 African Panda聯絡作安排。

T-Bag African Design Association

茶包的價值
鐵罐能開出花，估不到連茶包都可變成吊飾掛畫。
說的是 T-bag Designs。這家小店，把用過的茶包風乾，拆開包裝紙，拿掉茶葉，再進行第二次風乾，成為薄薄的一片，像紙一樣。然後交給貧民區的婦女在其上作畫，她們會畫上南非部族傳統的圖案，色彩繽紛，又具地方特色。
畫畫好後，就拼貼在玻璃卡紙或木板上，成為賀卡杯墊掛畫。又會用麻繩穿上，紮成一隻小天使造型的吊飾，簡簡單單，但全是心思。
每件茶包都是人手製作，都是獨特的手工藝。重點是，小店並非牟利團體，奉行公平貿易，成立目的，是確保每個婦女能有穩定收入，幫助她們改善生活。
過去的日子，因為賣出茶包產品而賺到的收入，便曾幫助過一個貧民區，把鐵皮屋變成紅磚屋。


茶包風乾後配上麻繩，便成了茶包天使。


當地人為茶包畫上不同的圖案，圖案都是他們本族的圖騰。


全部畫作和產品，都由婦女製作，又是一種溫柔。


就是情人節賀卡，也富本地色彩。


Jill是茶包設計師，亦是這裏的發起人，目的就是幫助貧民區脫貧。


幾十個茶包，拼貼出一幅圖騰掛畫，$800起/幅。

Original T-Bag Designs
地址： Klein Kronendal, 144 Main Road, Hout Bay
電話：+27 021 790 0887
營業時間： 9am-4:30pm(周末休息)
前往方法：由市中心乘的士前往，約 20分鐘。


即使是墊枱用的木板，都染上了不同的顏色。

Jeannette Painter

大地之色
也許，住在開普敦的人就是這樣，對大地有一份情意結。像畫家 Jeannette，就愛到城內城外不同地方，搜集各種金銀銅鐵錫，然後透過加熱，將物質提煉出顏料，並用此作畫。
「你知道鉛是橙紅色的嗎？青綠色的就是銅，而側邊紅色的是鐵。」 Jeannette向我解釋她的「顏色」。她把一盒五彩繽紛的石頭拿出來，像極一盒粉彩，卻全是天然提煉的，沒半點人工化學品。
自然之美，在她的畫作上表現得最好。她的畫，沒有「人造色素」，沒硬紅硬綠，且層次分明，富有立體感。畫的主題大都圍繞南非採礦業，可知採礦業為南非帶來財富，她用畫記下這段歷史，多少有點飲水思源。
她的名字早已進軍國際，被邀請到北京和東京舉行個人作品展，很多南非境內高級商場和機場都有她的畫作。
從來沒想過，各項事物都有自己的一種色彩，也許世事繁雜，令人早已忘了本來的顏色。 Jeannette告訴我，世界上所有東西都有顏色，只是看你怎樣處理，或還原或添加，都可以把本色重現。
看 着 Jeannette畫畫，把五色繽紛加入黑白畫紙中，這，不就是開普敦嗎？ 




Jeannette為人大情大性，畫風個性鮮明。


銅，本來是青色的，經過高溫提煉後便會還原。


她的畫作，主題都圍繞南非採礦業，一幅一故事。


她的顏料，外形像極蠟筆，但全是天然的顏色。

Jeannette Unite Studio
地址： 151 Buitenkant Street, Gardens East City, Cape Town
電話：+27 21 465 3781
網址： http://www.jeannetteunite.com
前往方法：由市中心乘的士前往，約 10分鐘。
註：拜訪 Jeannette前，請先預約。

實用資料

簽證：
持特區護照或 BNO前往南非，毋須簽證，
並可停留 30日。出發前，敬請預留護照一空白頁，
不足一頁空白者，或會被當地拒絕入境。

機票：
現時香港並無直航機前往開普敦，所有旅客須於約翰內斯堡轉機。南非航空每日均有航班來往香港及南非，
時間相對一般的較佳，晚機去午機返，
比較容易適應時差。三月份票價$5,840起
(已含稅及附加費)，有效期為 14日。
電話： 2877 3277(南非航空)
網址： http://www.flysaa.com

交通：
機場往市區
從機場前往市區，可選乘的士，約 25分鐘車程，
約$200。

市內交通
開普敦市中心交通便捷，的士巴士火車都有。

酒店：
Leading Hotel Group在開普敦有多家酒店，位置俱佳。當中最便捷的是 Taj Hotel。 Taj Hotel位於開普敦市中心，距離最受遊客歡迎的 Green Square Market僅需 3分鐘。酒店內的印度餐廳水準不錯。

Taj Cape Town
地址： Cnr Wale Street& St Georges,8001 Cape Town,South Africa
電話：+27 21 819 2000
網址： http://www.tajhotels.com
雙人房價：$1,800起/晚

天氣：
3月至 5月為秋季，氣溫介乎 15℃至 30℃之間，
晚上氣溫有機會急降 10℃。

時差：
慢香港 6小時

實用網址：
http://www.capetownmagazine.com
網上雜誌於 2005年成立，是由開
普敦居民撰寫的最新旅遊訊息，吃買玩住樣樣齊，主要是讓更多人了解開普敦。提供英文荷蘭文和德文三種語言，亦是南非 50大網站之一。 

另一推介為海濱區的 One and Only。酒店位於自己的人工島上自成一國，又有桌山的景致相伴。酒店內的 Nobu餐廳亦特別以在地食材入饌，菜單有別於其他地方分店。

One and Only Restorts Cope Town
地址： Dock Road, Victoria& Alfred Waterfront, Cape Town
電話：+27 21 431 5800
網址： http://capetown.oneandonlyresorts.com
雙人房價：$5,250起/晚

撰文：梁學文
攝影：陳榮輝
鳴謝： Africa Panda Enterprise Ltd
　　　 Cape Town Tourism
　　　 Cape Town& Western Cape
　　　 Wildlife Act
　　　 Table Mountain Aerial Cableway

註：文中所列價錢，已折算為港幣（ HKD$1=ZAR1.1）